日本东京对于很多人来说，就是一个购物天堂，一个旅游热门地区，提到东京，很多人想到的就是樱花、温泉等。虽然是现在的东京是国际大都市，现代化十足，但是其还是保留了很多文化遗产，这些文化遗产虽然没有我们中国的历史悠久，但是异域风味十足，非常具有当地特色，一到周末，很多日本人也是特别喜欢去这些地方游玩。
东京虽然经济发达，工业化厉害，但是其近郊还是保留了一些自然的美景，以及人文遗迹，比如说柴又就是很多日本人喜欢去的地方，其因为独特的风土人情，在被选定为日本国家重要文化遗迹景观，这是东京都内第一个获得此荣誉的地区。这里不仅仅自然风景秀美，而且还有一个很受欢迎的寺庙，这个寺庙叫做柴又帝释天寺。
位于东京与千叶的边界，紧邻江户川的柴又，以名寺“柴又帝释天”以及超长寿电影系列“男人真命苦”的舞台而为人所知。从京成电铁柴又站下车，便会看到一座只有一位站员的小车站，会让人误以为已经离开东京这座大都会。果然，一出车站，就看到游客在电影主角寅次郎和妹妹小樱的铜像边围了一圈。
寅次郎是山田洋次导演的“男人真命苦”系列电影主角。出身市井的寅次郎是从老家柴又出发，漂泊四方，在游历日本各地美景之余结识正妹，但最后每次都证明是自己自作多情，如此每集都差不多的剧情，居然从1969年起连续拍了48集，寅次郎也成为了柴又的吉祥物。
柴又是从题经寺（柴又帝释天）的门前町发展起来的。参道两旁的店铺绝大多数都仍保留着旧时白墙黑瓦的模样，以及巨大的木匾广告牌。紧邻江户川不只让柴又成为水运的重要枢纽，更以鲤鱼、鳗鱼、香鱼等河鱼料理让各地信众前来参拜之余，也得以享受本地美食。
参道旁的店铺除了各种有关寅次郎的纪念品以外，最吸引人的还是各种日式甜点。除了柴又名物草团子以外，炸薯饼、现烤仙贝、葛饼、现做的传统喉糖……等等，让人不断停停吃吃，短短300公尺的参道彷彿永远走不完。如果光只有点心不够，还需来一顿正餐的话，当然不能忘记前面提过的河鱼料理。象是靠近车站的“渔家”，这家两百多年的老铺提供了包括鳗鱼饭、鲤鱼汤和生鱼片的午间套餐。
柴又帝释天的正式名称为“经荣山题经寺”，是一座日莲宗的佛寺，以祭祀的佛教护法神“帝释天”之名最为人所知。日莲宗奉法华经为无上之经典，许多日莲宗寺院尊奉的不是佛像，而是以教祖日莲上人所书写的“南无妙法莲华经”题目，周遭围绕经中提及之诸神佛名号的“大曼荼罗”为本尊。
出现在参道尽头的是雄伟的楼门，我去的当天正好遇到超级黄金周，这个跟我们国内的国庆节差不多，来这里游玩的人潮满到了楼门前。因为知道再等下去，这里的人也不可能变少，只好乖乖一起排队了。
而题经寺所供奉雕刻在木板上的“板本尊”，除了文字的大曼荼罗之外，还刻画了一尊黑衣长髭，一手持剑的帝释天神像。江户时代发生日本史上最严重的飢荒“天明大飢馑”时，住持日敬上人亲自背着板本尊行走各地，供受飢荒与疫病所苦的灾民膜拜。据说膜拜之后，许多人都获得了不可思议的体验，于是题经寺也以“柴又帝释天”之名获得江户百姓的尊崇。
柴又帝释天也以它建筑本身精美的雕刻闻名，一开始我还没有发现，在刚刚走出帝释堂时，一回过头就发现门板上雕刻了12生肖，非常的形象生动。而位于帝释堂后方被称为“雕刻长廊”，镶崁在墙上的十幅木雕，更是精巧得令人屏息。这些木雕作品以十个法华经内的故事为主题，在大正末期到昭和的十几年之间，由十位雕刻家陆续完成。雕刻长廊及庭园为收费区域，访客进入后可以沿着缘廊近距离仔细观赏这些杰作。
观赏完木雕长廊之后，我继续往前走，发现了一个游客较少的庭院——“邃溪园”，在绿意围绕之中放空一下身心。“邃溪园”由造园名师永井乐山设计。他从战前就开始着手建造这座名园，前后耗费了近30年，直到1965年才完成，是大师人生最后的遗作。
大客殿前有免费提供的绿茶、乌龙茶可以自由饮用。缘廊内的纸门上方，挂有一幅幅小尺寸的木雕作品。仔细看的话会发现这些作品的构图跟刚刚木雕长廊几乎一模一样！其实这些小幅的木雕正是木雕长廊的原型，或说底稿。
孕育自江户时代，近四百年来承载了无数庶民与匠人的人生故事，至令和时代仍然散发着无穷韵味的柴又，这座位于大都会中屈指可数的下町街道，可以让很多人真正体验一下东京地道的风情。大家有机会的话，不妨亲自来感受一下吧！
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